Удобрения для кактусов

В весеннее-летний период, когда у кактусов начинается период роста, наступает время регулярного полива и подкормки.  Конечно, каждое растение индивидуально, и если вы видите, что даже летом грунт в плошке с вашим кактусом долго остается влажным, значит у вашего зеленого питомца все еще период покоя и подкормки ему противопоказаны.

Для подкормки кактусов применяют специальные минеральные удобрения - они оказывают наиболее благоприятное воздействие на рост и развитие растений. Удобрения для кактусов отличаются от обычных цветочных удобрений  пониженным содержанием азота: избыточное его количество приводит к вытягиванию и деформации ствола кактуса, появлению трещин и разломов. «Перекормленные» азотом кактусы также менее устойчивы к заболеваниям.

Фосфор, присутствующий в удобрениях для кактусов, способствует цветению, образованию бутонов и семян. Также он способствует укоренению черенков.

Наиболее важен для кактусов калий – благодаря ему растение становится крепким, плотным, устойчивым к заболеваниям. Калий также способствует образованию новых побегов. Если ваш кактус покрылся желтыми пятнами, то это признак нехватки калия в почве.  Причиной тому может быть избыток кальция в воде для полива, в почве или во вносимых удобрениях: большие количества кальция нейтрализуют действие калия.

Умеренные дозы кальция, в свою очередь, обеспечивают рост щетинок, волосков и иголок кактусов.

Подкармливать кактусы следует после полива, в концентрации, указанной производителем удобрения для кактусов. Если вы используете внекорневую подкормку (обрызгивание), то стоит выделить для этого вечерние часы или выбирать пасмурные дни.

Обеспечьте вашим кактусам солнечное местоположение летом, сезонную подкормку и сухую прохладную зимовку – и они обязательно порадуют вас своим необычным цветением!

Как отличить рипсалидопсис от шлюмбергеры?

Многим из нас знакомо растение под названием «Рождественник»: его также называют «Декабристом», шлюмбергерой, зигокактусом, рипсалидопсисом… И немногие знают, что на самом деле Шлюмбергера и Рипсалидопсис – это два разных растения. Просто очень похожих друг на друга.

Как же отличить рипсалидопсис от шлюмбергеры?

Во-первых, нам на помощь приходят народные названия цветка: шлюмбергера – это рождественник (или декабрист), а рипсалидопсис - пасхальный кактус. Как видно из названия, цветение шлюмбергеры приходится на зимний период (ноябрь-февраль), а рипсалидопсиса – на весенний (март-апрель или май-июнь). Случаются, правда, и исключения: разные гибриды шлюмбергеры могут цвести неоднократно. Например, шлюмбергера Буклей мощно цветет всего один раз в год зимой, а шлюмбергера Трунката может цвести несколько раз в год, правда, повторные (несезонные) цветения будут не такими обильными, как зимнее.

Вторым отличием шлюмбергеры от рипсалидопсиса может стать форма члеников (сегментов) побегов растения. Если сегменты имеют выраженные острые зубчики (усики) – то перед вами определенно шлюмбергера, гибрид от Schlumbergera truncata. А вот если зубчики сглаженные, то… не спешите думать, что это рипсалидопсис!  Такую форму сегментов может иметь как пасхальный кактус, так и гибрид шлюмбергеры russelliana… Так что этот признак – не самый надежный.

Рассматривая свое растение, также обратите внимание: у рипсалидопсиса на концах сегментов чаще всего присутствует щетина из колючек, а сами листья мясистые, сочные.

Главным же, определяющим отличием рипсалидопсиса и шлюмбергеры являются их цветы: у шлюмбергеры цветы вытянутые, как будто с трубочкой, скошенные. А цветы рипсалидопсиса – ромашковидные, радиально симметричные, с ровным венчиком.

При этом у шлюмбергеры-декабриста цветы появляются на концах побегов из верхушечных ареол. А у рипсалидопсисов цветы появляются не только из верхушечных ареол, но и по всей длине сегмента, на боковых поверхностях.

Точно зная, какой «кактус» живет у вас – пасхальный или рождественский – вы сможете обеспечить ему должный уход и столь важный для растения период покоя. А взамен вы получите пышное цветение и здоровое растение в вашем доме!

Почему не нужно "спасать" птенцов, которые "выпали из гнезда".

  Подобные истории повторяются каждое лето. Гуляя в парке, возле дачи в лесу или около речки (нужное вписать, ненужное вычеркнуть) сердобольные, но мало сведущие в биологии люди находят «бедного птенчика», который «потерял родителей». Горя желанием совершить доброе дело, они тут же хватают бедного крошку и тащат к себе домой, чтобы накормить и окружить заботой, а потом, когда он окрепнет – конечно же, выпустить на волю. А дальше начинается кошмар. «Спасённый» птенец сначала почему-то наотрез отказывается от заботливо предложенных ему хлебных крошек, ни в какую не соглашается сидеть в искусственном «гнёздышке», которое для него приготовили, в панике шарахается от рук и норовит забраться куда-нибудь в тёмное место.

Иногда после длительных мучений птенца всё-таки удаётся накормить, и даже – о, радость! – по прошествии некоторого времени он начинает сам выпрашивать пищу, трогательно открывая ротик и трепеща крылышками. Но вот только на следующий день у него начинается понос, птенец слабеет и в конце концов гибнет. Тут уж начинаются охи, ахи – «как жаль, что не удалось спасти». Но дело-то в том, что чаще всего в такой ситуации спасать птенца нужно было только от самих «спасателей».

Теперь попробуем взглянуть на ситуацию под другим углом – итак, что же произошло на самом деле? У большинства певчих птиц, населяющих наши поля и леса, птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они ещё не умеют летать. Биологический смысл такого поведения прост – хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, неизбежно уничтожит их всех. А вот если птенцы уже покинули гнездо и спрятались поодиночке в его окрестностях – тогда он, вполне возможно, найдёт одного – двух, а остальных пропустит.

Следовательно, для птенцов имеется прямой смысл покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются слётками. Внешность их достаточно характерна – они выглядят кургузыми (хвост ещё не вырос) и «желторотыми» (клюв окружён птенцовыми валиками – они как бы очерчивают открытый рот и указывают родителям, куда следует запихивать принесённый корм), только-только раскрывшиеся перья могут не везде прикрывать тело – однако у них уже открыты глаза, и они способны как минимум сидеть на ветке или стоять на земле, опираясь на лапки. При испуге такие птенцы замирают неподвижно, затаиваются, иногда при этом даже позволяют взять себя в руки.

Если вы нашли где-нибудь такого птенца – самое разумное что можно сделать – это отойти подальше и не беспокоить его. Родители обязательно найдут его и покормят. Если место кажется вам слишком опасным – например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части – можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. 
Если же эта статья попалась вам на глаза уже после того, как вы принесли птенчика домой – необходимо тут же, немедленно отвезти его обратно, туда где вы его взяли, и выпустить – но только точно в то же самое место, плюс-минус несколько метров, иначе родители его не найдут, а сам он позаботиться о себе ещё не способен. Просто выпустить в лес такого птенца – значит обречь на смерть. Если же по какой-то причине вернуть слётка в природу не получилось, придётся его выкармливать, но и после того, как птенец превратится в молодую птицу, выпустить его будет уже нельзя – не освоивший под чутким родительским руководством всех премудростей дикой жизни, такой выкормыш в природе скорее всего обречён на скорую смерть. Единственный способ обеспечить его существование теперь – это оставить у себя дома до конца жизни.

Однако иногда случаются ситуации, когда птенцы действительно попадают в беду и нуждаются в помощи. Во-первых, гнездо может быть разрушено на ранней стадии, когда птенцы ещё не способны нормально его покинуть. Его может повредить ветер, дождь, хищники или мальчишки. Наконец, может погибнуть один или даже оба родителя. Во всех этих случаях взять на себя заботу по искусственному выкармливанию птенцов – единственный способ сохранить им жизнь.

Выкармливание птенцов – дело очень непростое и хлопотное. Кормить их необходимо не реже, чем раз в час, с перерывом на 4-6 ночных часов. Птенцов большинства видов наших певчих птиц можно выкормить смесью их сваренного вкрутую куриного яйца, творога и нежирного, мелко протёртого мясного фарша, хотя очень желательно, чтобы в состав рациона входили живые насекомые - некрупные мягкие гусеницы, мучные черви, муревьиное "яйцо" и т.п. В состав корма обязательно следует включать поливитамины и минеральные добавки. Поить птенцов нужно из пипетки. Если подобранный птенец отказывается принимать пищу в течение 2-3 часов, его необходимо покормить насильно, раскрыв клюв вручную и протолкнув комочек пиши, смоченный в воде, ему в глотку. Как правило, после 1-2 таких кормлений птенец соображает что к чему и сам начинает открывать рот. Маленьких птенцов, у которых ещё не распустились перья, необходимо обогревать, поддерживая температуру на уровне 26-28 градусов. Для этих целей подойдёт резиновая грелка или просто стеклянная банка, наполненная горячей водой и обёрнутая в чистую тряпку. Разумеется, это только самые общие рекомендации, но подробное обсуждение нюансов выкармливания птенцов выходит за рамки темы этой статьи. Однако на одном из таких нюансов, мне кажется, всё-таки стоит остановиться.

Из некрупных птиц отечественной фауны чаще всего в беду попадают птенцы стрижей. Стриж не относится к отряду воробьинообразных, к которому принадлежат все мелкие певчие птицы (дрозды, скворцы, славки, мухоловки и пр.) и в его семьях царят совершенно иные, чем у них, порядки. Родители-стрижи кормят птенцов только до тех пор, пока они находятся в гнезде – соответственно, те в норме и сидят там до тех пор, пока полностью не разовьются и не будут готовы к самостоятельной жизни. Но в случае бескормицы (например при длительном ненастье) птенцы могут попытаться покинуть гнездо раньше срока – и тогда они обречены, поскольку упавшего на землю стрижонка родители искать и докармливать не станут. Дело в том, что даже взрослые стрижи никогда не садятся на землю и практически неспособны с неё взлететь. Так что если вы нашли на земле стрижа – можете не сомневаться – эта птица в беде. Взрослого стрижа, если он не ранен, в такой ситуации достаточно просто подбросить в воздух, а вот молодого придётся сначала дорастить до «летабельного» состояния. Но зато потом можно будет безбоязненно его отпустить – ведь в любом случае молодой стриж, покинув гнездо, осваивается в мире самостоятельно, без дальнейшей родительской опеки.

Сказанное про стрижей ни в коей мере не относится к ласточкам – несмотря на внешнее сходство, они не состоят со стрижами в близком родстве и ведут себя со своими птенцами так же, как и певчие птицы (к которым они, в отличие от стрижей, и относятся) – то есть, докармливают и обучают птенцов ещё долгое время после того, как они покинут гнездо. Если вы не уверены, кто именно попал вам в руки – стриж или ласточка – взгляните на его лапки. У ласточки лапа устроена так же, как у всех других певчих птиц, то есть три пальца смотрят вперёд, а один – назад. А вот у стрижа все четыре пальца направлены вперёд, лапка больше похожа на звериную. Этим стрижи отличаются не только от ласточек, но и вообще от всех других птиц. Кроме того, у всех наших ласточек белое брюхо, а вот у стрижей оно тёмное, только на горле небольшое белесоватое пятно.

Автор: dipperman  http://dipperman.livejournal.com/17998.html

В разделе "Мягкие игрушки" пополнение: милые мишки, музыкальные куклы и миниатюрные игрушки-пушистики.

Когда пересаживать орхидею?

Пересадка орхидеи - дело нечастое, но крайне необходимое. Благодаря пересадке и смене субстрата орхидея растет здоровой и сильной. Если растение надолго останется в старом субстрате, то оно начнет увядать.
Дело в том, что со временем субстрат начинает разлагаться, он измельчается, становится плотнее, оседает. Это приводит к повреждению корней орхидеи, нарушает режим полива. Мелкие частицы субстрата (сосновой коры) дольше удерживают влагу и при сохранении прежнего режима полива могут привести к загниванию корней.

Время между пересадкой орхидеи во многом зависит от типа субстрата, который вы используете. Кокосовые чипсы разрушаются медленней, сосновая кора – быстрее, а микс из сфагнума занимает место между ними. Но, в принципе, производить пересадку орхидеи необходимо регулярно.

Как же узнать, что орхидею необходимо пересадить?

Новоприобретенные растения многие любители орхидей предпочитают пересаживать как можно скорее. Обычно для этого нужно дождаться окончания цветения (если растение было приобретено цветущим). Преимущества такого подхода состоят в следующем: во-первых, можно проверить состояние корневой системы «новичка» и, при необходимости, предпринять действия по лечению растения. Во-вторых, используя одинаковый субстрат для всех орхидей в своей коллекции, можно установить и единый режим полива.

Для орхидей, которые уже давно живут у вас дома, оптимальным временем для пересадки является момент, когда орхидея отцвела и начинается период нового роста. Обычно это происходит весной и сигналом является появление новых листьев, корней или псевдобульб. Когда начинается новый цикл роста, оцените, понадобится ли вашему растению пересадка до начала следующего цикла в следующем году. Если да, то растение надо пересадить уже сейчас.

Растению необходима пересадка, если новый рост орхидеи «перелазит» через край горшка и выходит за его пределы. Кстати, корни орхидей, растущие за пределы горшка, имеют тенденцию ломаться или намертво присасываться к внешней стороне своего или соседнего горшка. Чтобы контролировать ситуацию, пересадите орхидею и расположите ее так, чтобы в течение следующего года или двух она могла расти, не нарушая покой «соседей».

Пересадка бывает необходима, когда растение заражено насекомыми. Если «поверхностные» методы борьбы с жучками не дали результата, то, скорее всего, они обосновались глубоко внутри субстрата. В этом случае необходимо полностью удалить старый субстрат, осторожно очистить корни растения и внимательно осмотреть их, удаляя всех «захватчиков». Для пересадки используйте свежий субстрат.

Если растение увядает, чаще всего приходится извлечь его из субстрата для осмотра. Как правило, у увядающего растения объем корневой системы уменьшается и горшок становится ему велик. Многие колеблются, стоит ли пересаживать больное растение, ведь пересадка – это всегда стресс. Но в вышеописанной ситуации отсутствие пересадки будет еще большим стрессом. Помочь в такой ситуации может только ваш опыт и знание своих цветущих питомцев.

Спешим сообщить,

что по многочисленным просьбам участников акции "Монетки собирай - Деткам помогай!" , организаторы приняли решение продлить сбор средст до 05.06.2010.

Финальное мероприятие пройдет в День Защиты Детей - 5 июня - в ТРЦ DreamTown (м.Оболонь-м.Минская) с 15-00 до 19-00.

Подробности - на сайте организаторов акции: http://www.likarinfund.org/

Едем в отпуск

Скоро-скоро пора отпусков! Море, горы, другие страны…  А как же быть со своими комнатными растениями? Хорошо, если можно оставить ключи от квартиры соседке и возложить на ее плечи заботу о зеленых питомцах. А если нет? Что делать, если надо уехать, а оставить растения некому?
Рассмотрим варианты самостоятельно проживания ваших растений во время отпуска.

Во-первых, нужно подобрать для растений оптимальное место: без прямых солнечных лучей, без сквозняков, вдали от каких-либо греющих элементов.

Во-вторых, подобрать систему обеспечения растений водой. Существуют автоматизированные системы полива промышленного производства и самодельные домашние варианты. Если первой вы не обладаете, то легко соорудите вторую.
Система так называемого «фитильного полива» базируется на принципах капиллярного эффекта. Разместив рядом с растением емкость с водой и соединив их посредством капронового фитиля (а попросту говоря – капроновых колгот), вы обеспечите поступление влаги к почве по мере  просыхания последней. Разница только в конструкции системы.
Так, для горшков с широким дренажным отверстием емкость можно расположить снизу, а фитиль вкрутить непосредственно в отверстие. Горшок с легким растением можно установить непосредственно на емкость с водой.  Этот вариант идеален для растений, которые требуют полива через поддон: фиалок, глоксиний, цикламенов и т.д. В остальных случаях фитиль укладывают на почве вокруг растения и влага поступает сверху.
Второй конец фитиля можно просто опустить в емкость с водой. Если в качестве емкости вы используете пластиковую бутылку, то вы можете подвесить ее рядом с растением, а сложенным в несколько слоев фитилем заткнуть горлышко бутылки.

Третий шаг – это уменьшить выделение влаги самими растениями и почвой. Отсутствие прямых солнечных лучей способствует этому в первую очередь.
Чтобы сохранить повышенную влажность земли можно использовать разнообразные покрытия, которые укладываются на почву вокруг растения: покрытие «Таврик», мох сфагнум, сосновую кору (мульча). Удержать влагу непосредственно в почве помогут средства, которые добавляются при пересадке: вермикулит, аква-гель и т.д.
Исключением является гель в шариках – его можно добавить после пересадки растений.  Для этого шарики замачиваются на несколько часов в воде и после разбухания помещаются в отверстия в почве. Гель будет постепенно отдавать накопленную воду, снабжая растение влагой.

Опробуйте фитильный полив еще до ухода в отпуск: тогда вы будете точно знать, сколько воды необходимо оставить вашим растениям и сможете не переживать о их судьбе.

Красивый балкон. Практикум.

Создавать цветочные композиции для собственного балкона – интересно и совсем несложно!
Наш фото-урок поможет вам убедиться в этом:)

Для двух балконных композиций мы выбрали:
- пластиковый балконный ящик 80х15 см (2 шт)
- дренаж «Керамзит»(4л)
- грунт «Универсальный» (24л)
- растения для первой композиции: плющ (2 шт), бересклет (2шт) и петунию Суперкаскад (2шт)
- растения для второй композиции: ампельные пеларгонии (3шт), зональные пеларгонии (2шт), чернобрывцы Дискавери (2шт).

Подготовка.
Полейте растения, предназначенные для пересадки. Это поможет им легче перенести стресс от пересадки, а также позволит земляному кому проще выйти из пластикового контейнера. Для улучшения самочувствия и ускорения адаптации растений можно использовать при поливе такие дополнительные средства, как Вермистим, Эпин, Корневин и др.
Подготовьте все необходимое, включая нож, ножницы, пару перчаток, ведерко с водой для полива.

Создаем композицию №1.

В ней будут присутствовать ниспадающие зеленые плющи, пестрый бересклет и разноцветные петунии.

Шаг 1.
Поставьте пластиковый балконный ящик на ровную и устойчивую поверхность или на пол.

Мы выбрали пластиковый балконный ящик потому, что данные композиции предназначены для установки на внешней стороне балкона. Пластиковые ящики значительно легче деревянных, а, значит, нагрузка на поддерживающие скобы будет меньше.
Если ваша композиция предназначена для внутренней стороны балкона или окна, вы можете остановиться на декоративном деревянном ящике, который станет стильным элементом вашего окна.

Наполните балконные ящики дренажом (по 2л на каждый ящик). Разровняйте его.

Шаг 2.
Насыпьте на дренаж землю слоем 2-3см. Разровняйте землю по всей длине ящика. Представьте в уме желаемую композицию и наметьте рукой  лунки для растений.

Мы используем грунт "Универсальный" (производитель Мехедово), который имеет в своем составе вермикулит и микроэлементы. Благодаря этому отпадает необходимость дополнительно подготавливать грунт, смешивая его с разрыхлителями (вермикулитом).

Шаг 3.
Первыми высаживаются ампельные (ниспадающие) растения. В данной композиции это плющ.

Если корни растений вышли через дренажные отверстия и оплели низ контейнера, то необходимо разрезать контейнер ножом. Это позволит извлечь растения, не причинив вреда корневой системе.

Установите все ампельные растения в предназначенные для них лунки. Поверните растение так, чтобы оно смотрелось наилучшим образом.
Мы посадили оба плюща по бокам ящика, немного отступив от края, создавая симметричную композицию.

Шаг 4.
Горшки с небольшими растениями можно не разрезать, а просто «обмять» стенки пальцами или ладонями. Такие движения способствуют отхождению земляного кома от стенок контейнера.

Выньте бересклет из контейнеров и установите в ящике.

Так как бересклет растет ввысь, мы поместили его за плющом, в углах цветочного ящика. Пестрые листья бересклета выигрышно смотрятся на фоне темной зелени плюща. По мере роста бересклет можно обрезать.

Шаг 5.
Пошире раскройте пакет с землей и начинайте ладонью подсыпать землю под плющ и бересклет. Приподнимайте бересклет, позволяя насыпанной земле заполнять пространство под ним, до тех пор, пока его уровень не станет чуть выше уровня плюща. Не забывайте приминать землю, чтобы не оставалось пустот.

Подсыпая землю вокруг плюща, подвигайте ее ближе к основанию – к корням растения. Так как плющ пускает много воздушных корней, близость земли поможет укорениться новым расточкам. Если ветки плюща уже имеют воздушные корни, вы можете прикопать этот участок ветки и она скоро превратится в самостоятельное растение.

Шаг 6.
Добавьте немного земли в оставшееся между плющами пространство.
Освободите от контейнеров петунии, обминая бока горшочка.

Мы высадили в центре композиции две петунии Суперкаскад, которые формируют компактные кустики размером 50х50см. Разные по цвету петунии мы сдвинули к противоположным стенкам и повернули так, чтобы рост обоих растений шел «по диагонали», не перекрывая друг друга.

Шаг 7.
Полейте растения в ящике. После того, как вода впитается и грунт немного осядет, добавьте еще земли.

Первая композиция готова!

Эта композиция универсальна. Так как в ней использовано только одно однолетнее растение (петунии), вы можете с легкостью заменить его другим сезонным растением – например, цикламеном. На зиму ящик с растениями необходимо занести в квартиру. Весной можно постричь бересклет и плющ и украсить композицию новым летником – например, мини-чернобрывцами или сурфинией.

Создаем вторую композицию из ампельных и зональных пеларгоний и чернобрывцев.

Повторите Шаг 1 и Шаг 2. Досыпьте земли до половины высоты ящика. Разровняйте ее. Наметьте лунки для ампельных пеларгоний, сгребая землю из лунки «горкой» к передней стенке ящика.

Шаг 3.
Освободите ампельные пеларгонии от контейнеров. Разместите их в ящике, уложив немного на бок на горку из земли. Поверните растения так, чтоб ниспадающие стебли смотрели в желаемом направлении.

Шаг 4.
Выньте из контейнеров зональные пеларгонии. Если вам кажется, что почвенный ком растения суховат – окуните его в воду. Сделайте лунки для зональных пеларгоний и установите в них растения, разместив их возле дальней стенки ящика.

Шаг 5.
Досыпьте вокруг пеларгоний землю, приминая ее рукой. В углах ящика высадите чернобрывцы Дискавери. Добавьте необходимое количество земли и разровняйте ее по всей длине ящика.

Шаг 6.
Полейте композицию. Через некоторое время добавьте еще слой земли.

Вторая композиция готова! Так как пеларгония – многолетнее растение, вы сможете использовать композицию повторно, позволив растениям перезимовать в доме. А собрав осенью семена чернобрывцев, вы предотвратите их самосев и сможете снова вырастить этот красивый сорт.

Красивый балкон

С наступлением весны так хочется почаще выбираться на природу! Создайте зеленый оазис на собственном балконе и наслаждайтесь природой не только по выходным дням!

Для этого не обязательно покупать множество однолетних растений. Сначала рассмотрите, какие из ваших комнатных растений с удовольствием переселятся на балкон. Плющ и аспарагус, туя и кипарисовик в горшочках, цимбидиумы и дендробиумы, цикламены – все они помогут украсить застекленный балкон уже сейчас.
 Выберите для них место, где отсутствуют прямые лучи полуденного солнца, или затените балкон занавеской или жалюзи. Кстати, эти элементы также помогут создать на балконе уютную атмосферу.

Если вам хочется буйства красок – добавьте к зеленым комнатным растениям цветущие летники: петунию, сурфинию, ампельную или зональную пеларгонию. Ампельные формы этих растений особенно выигрышно смотрятся в подвесных кашпо, которые легко разместить в нужном вам месте.

Упорядочить зелень на балконе и создать своеобразные зеленые островки вам помогут ящики для цветов. Деревянные или пластиковые – решать вам. Дерево более эстетично и уютно, сам деревянный цветочный ящик – уже элемент интерьера. Пластиковые ящики более долговечны, к тому же они значительно легче – идеальный вариант, если вы хотите подвесить ящик на внешней стороне балкона.
Размещая горшки с растениями в ящике или высаживая растения непосредственно в него, придерживайтесь простых правил: ниспадающие ампельные растения – на переднем плане, за ними – низкорослые экземпляры и высокие растения – около задней стенки.  Так вы без особых усилий создадите эффектную композицию, в которой каждый цветок будет радовать глаз.

Чтобы усилить и продлить цветение балконных летников, помните о регулярной подкормке. Если считать количество поливов и разводить жидкие удобрения  - не для вас, то воспользуйтесь прессованными удобрениями в виде палочек. Просто воткните палочки в грунт возле растений и поливайте, как обычно. Таких концентрированных удобрений хватит на 2 месяца, т.е. за все лето вам необходимо будет лишь однажды обновить их. Зато ваши цветы отблагодарят вас пышным цветением на протяжении всего лета!

Дополните ваш балкон небольшим столиком, креслом и легким пледом – и в вашем распоряжении будет уютный зеленый уголок для чаепитий или посиделок с книгой, который будет радовать вас до самой осени!

Диффенбахия в цвету

Уже более 150 лет люди культивируют тропическую диффенбахию и украшают ею свои дома. Это вечнозеленое растение с крупными овальными листьями разнообразной окраски и мясистым стволом знакомо многим. Оно не очень прихотливо в быту и легко поддается размножению. Диффенбахия встречается во многих домах и учреждениях.

 Но вот цветущая диффенбахия – довольно редкое зрелище. Ее цветок напоминает цветок каллы – белый початок, завернутый в зеленое покрывало-прицветник. К сожалению, цветение забирает у растения много сил. Чаще всего после цветения диффенбахия напоминает пальму с голым стволом и одинокими листиками на верхушке. Что же делать, чтобы растение и дальше радовало вас пышной листвой?

Во-первых, можно оборвать цветок-початок как только он появится. Тогда все силы растения будут направлены на дальнейший рост листвы.
Если же хочется сохранить и цветок, и листву, то есть второй путь: организовать полноценную подкормку. Регулярно вносите удобрения для декоративно-лиственных растений в течение всего периода цветения, а также один месяц после него. Один раз в месяц можно применить удобрение для цветущих растений. Одновременно поддерживайте оптимальную влажность: обрызгивайте диффенбахию утром и днем.

Регулярное опрыскивание важно не только в период цветения: сделайте его ежедневным, и вы заметите, как скоро растение перестанет сбрасывать нижние листья по мере своего роста, становясь все более пышной.

Позаботьтесь о своей диффенбахии, и в награду она удивит вас своим цветением и пышной листвой.